Как сделать станочные тиски (без сварки)

0 38 Время чтения: 2 мин.

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Как известно, даже в одной мастерской может быть сразу несколько разновидностей таких необходимых приспособлений, как тиски. Причем каждая из них предназначена для выполнения специфических задач.
В данной статье автор YouTube канала «J-woodworking목공일기» расскажет Вам, как сделать тиски для сверлильного станка (станочные тиски).

Этот проект достаточно прост в изготовлении, и легко повторим в условиях небольшой столярной мастерской. При этом не понадобятся сварочные, либо токарные работы.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Стальная шпилька M12
— Гайки M12, шайбы, саморезы по дереву
— Колпачковые гайки, удлиненная гайка
— Двухкомпонентный эпоксидный клей
— Мебельный щит (каучуковое дерево), 12-мм листовая фанера
— Двухсторонний скотч 3M, наждачная бумага, столярный клей Titebond.

Инструменты, использованные автором.
— Стамески
— Болгарка
— Шуруповерт
— Сверла по металлу
— Сверла по дереву с зенковкой
— Нейлер электрический
— Станок сверлильный
— Сверла Форстнера
— Циркулярная пила, пильные диски
— F-струбцины, гаечные ключи
— Комбинированный угольник, нож, карандаш.

Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для этого проекта послужит 25-мм доска из твердых сортов древесины (в данном случае — это каучуковое дерево).
На циркулярной пиле мастер вырезал три одинаковые полоски шириной 50 мм.

Из одной полосы нарезаются три квадратные заготовки.

Две детали будут перемычками в основании тисков, а третья — направляющим блоком для подвижной губки.

Используя столярный клей Titebond (улучшенный вариант ПВА), автор приклеивает перемычки между направляющими.
При склеивании мастер добавляет пару дощечек, чтобы выровнять элементы конструкции. Внутрь основания вставляется третий блок, чтобы равномерно распределить усилие, и детали стягиваются F-струбцинами.

Далее нарезаются шесть одинаковых брусочков — они пойдут для обеих губок и опорной стойки под гайку.
Эти бруски склеиваются попарно.

После застывания клея грани заготовок шлифуются на мелкозернистой наждачной бумаге.

Держателем воротка послужит удлиненная гайка M12. В ней нужно просверлить сквозное 8-мм радиальное отверстие под рукоятку.

В качестве прижимного винта послужит стальная шпилька M12. Ее длину следует сделать такой же, как и длина корпуса тисков.

Теперь на подвижной губке и стойке под гайку намечаются центры. При этом автор использует вот такой комбинированный угольник.

Первой на сверлильный станок отправляется стойка. Сначала в ней делается посадочное отверстие под гайку M12 (20-мм диаметром). Затем, 12-мм сверлом, досверливается сквозное отверстие под винт.

Теперь нужно запрессовать гайку на свое место, а точнее, придать посадочному месту шестигранную форму.

Перед установкой гайки, внутри отверстия наносится двухкомпонентный эпоксидный клей, и лишь затем гайка запрессовывается окончательно.

В подвижной губке делается глухое отверстие такого диаметра, чтобы гайка M12 свободно вращалась внутри него. Для этих целей отлично подходят сверла Форстнера.

К полученному отверстию прикладывается шайба чуть большего диаметра, и очерчиваются ее контуры.

Далее шайба временно приклеивается при помощи двухстороннего скотча.

По периметру шайбы нужно сделать надрез такой же глубины, как и толщина этой шайбы.

Лишняя древесина убирается при помощи стамески, и посадочное место под шайбу готово. Нужно учесть, что шайба в итоге будет приклеиваться.

Теперь по краям корпуса приклеиваются неподвижная губка и стойка с гайкой. Причем гайка в стойке должна быть расположена в сторону корпуса.

Используя шуруповерт и сверло по дереву с зенковкой, автор подготовил пилотные отверстия с нижней стороны корпуса, и усилил клеевые соединения саморезами с потайной головкой.

Вкрутив прижимной винт, и надев на него шайбу, автор наносит немного эпоксидного клея на его конец, и навинчивает гайку. Торец винта должен оказаться почти вровень с поверхностью гайки, и иметь слегка закругленную поверхность.

По периметру отверстия, в сформированный паз, наносится клей.

Внутрь отверстия вкладывается увеличенная шайба или монетка — она послужит упором для прижимного винта.

На конец гайки наносится смазка наподобие литола.

Остается вставить конец винта с гайкой внутрь отверстия в подвижной губке, и приклеить шайбу.
В этом месте некоторые мастера предпочитают дополнительно закреплять шайбу саморезами.

Итак, основная часть механизма тисков готова.
Теперь нужно избавиться от возможных перекосов подвижной губки. От перекосов в горизонтальной плоскости поможет как раз тот брусочек, который использовался при склеивании основания. Он приклеивается к нижней части подвижной губки.

Соединение обязательно усиливается парой саморезов.

Еще потребуются крепления тисков, а заодно и своеобразные направляющие.
Автор отступает от края паза по 15 мм, и проводит две параллельные ему линии.
Клей наносится от этих линий до краев дна корпуса.

Накладки мастер вырезал из 14-мм листовой фанеры. Учитывая разметку, первая деталь располагается там, где не нанесен клей.
Две пластины приклеиваются и прикручиваются по бокам от нее.

Теперь первую пластину можно убрать.

От этой пластины отрезается небольшая прямоугольная заготовка.
Эта деталь прикручивается к подвижной губке. Она призвана ограничить перемещение последней в вертикальной плоскости.

На направляющие и другие трущиеся деревянные элементы стоит нанести слой парафина или воска, чтобы уменьшить трение, и устранить возможный скрип.

На конец прижимного винта накручивается удлиненная гайка, и контрится.

Остается вставить на свое место вороток (из шпильки M8), и накрутить на его концы колпачковые гайки.
Деревянные поверхности шлифуются мелкозернистой наждачкой, и пропитываются льняным маслом.
Станочные тиски готовы.

В зависимости от поставленных задач, на поверхности губок можно наклеить 2-3мм листовую латунь, кожаные накладки, либо наждачную бумагу.