Как сделать простой лифт для фрезера
Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!
Один из незаменимых столярных инструментов, ручной фрезер, сам по себе, не очень удобен для точной обработки крупногабаритных деталей. С этой целью большинство мастеров сооружают для него фрезерный стол.
При этом требуется точная регулировка вылета фрезы, достигаемая разными путями. В первом случае, когда применяется мощный фрезер с собственными направляющими, используется штатный механизм регулировки вылета. Это не очень удобно, ведь каждый раз нужно «лезть под стол».
Для небольших фрезеров легче сделать так называемый лифт, позволяющий выполнять регулировку сверху, прямо через столешницу.
В данной статье автор YouTube канала «Gökmen ALTUNTAŞ» расскажет Вам, как можно сделать лифт для ручного фрезера (фрезерного стола).
Этот проект не очень сложен в изготовлении, и повторим в условиях небольшой столярной мастерской.
Материалы, необходимые для самоделки.
— Линейные подшипники SCS10UU
— Вставная пластина с кольцами для фрезерного стола
— Стальной линейный вал 10 мм
— Стальная шпилька m10, удлиненная гайка
— Листовая фанера, столярный клей, саморезы по дереву.
Инструменты, использованные автором.
— Ручной фрезер
— Циркульная насадка для фрезера
— Прямые фрезы по дереву
— Шуруповерт, сверла по дереву с зенковкой
— Многофункциональная направляющая для дрели
— Сверлильный станок
— Набор коронок
— Сверла по дереву
— Сверла по металлу
— Нейлер электрический
— Электрический лобзик
— Циркулярная пила, каретка, толкатели
— F-струбцины, гаечные ключи, тиски, молоток
— Комбинированный угольник 3 в 1
— Рулетка, маркер.
Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для зажима под фрезер, а также крышки (базы) послужит листовая фанера толщиной 18 мм.
Используя циркулярную пилу с кареткой, мастер вырезает по пары прямоугольных деталей размерами 101×70мм и 70×64.5 мм. Эти размеры подогнаны под корпус ручного фрезера, и вполне могут отличаться в Вашем случае. Их нужно будет перепроверить.
Про изготовление каретки для циркулярки было подробно рассказано в недавней статье.
Из полученных заготовок собирается короб, и фиксируется F-струбциной.
Используя сверло по дереву с зенковкой, мастер подготавливает пилотные отверстия для саморезов с потайной головкой, и соединяет ими детали.
Далее вырезается базовая пластина — она имеет размеры 156×156 мм.
В ней нужно просверлить четыре отверстия для 10-мм стальных валов. Чтобы они плотно сели на свои места, отверстия сверлятся 9-мм сверлом. Вся разметка приведена на фото.
В центре пластины высверливается рабочее отверстие при помощи коронки диаметром чуть большим, чем корпус фрезера. В данном случае — это 70 мм.
Направляющими послужат линейные стальные валы диаметром 10 мм и длиной 210 мм.
Их нужно запрессовать в отверстия, соблюдая прямой угол с плоскостью пластины. Для надежности, соединения валов с пластиной можно проклеить двухкомпонентным эпоксидным клеем.
По направляющим будут ходить линейные подшипники.
Надев подшипники на направляющие, автор прикручивает их к держателю фрезера саморезами.
Конечно, применять аж 8 линейных подшипников — избыточное решение. Достаточно будет и 4-х (обычно они продаются по 4 штуки). В этом случае их нужно располагать несколько иначе. Одна пара должна быть установлена по диагонали друг от друга, ближе к пластине. Вторая же пара ставится на второй диагонали, но уже возле нижнего края держателя.
Из нескольких деталей мастер собрал корпус для удлиненной гайки m10. Его высота равна длине гайки, а остальные параметры приведены на фото.
Детали склеены между собой, и соединения усилены гвоздями.
В корпус запрессовывается удлиненная гайка при помощи тисков.
Теперь корпус с гайкой приклеивается и прикручивается парой саморезов к боковой стенке держателя фрезера.
Чтобы точно отметить место для сверления отверстия для подъемного винта, мастер вкручивает шуруповертом шпильку m10 на свое место. При этом она оставляет отметку на пластине.
Сверление выполняется на станке, 10-мм сверлом.
Непосредственно над основанием будет закрепляться накладная пластина со сменными кольцами. Автор вырезал ее размером 180×180 мм из 8-мм фанеры.
Выровняв основание относительно пластины угольником, размечаются ее контуры и центры отверстий.
Первым делом проделывается отверстие под головку регулировочного винта, а затем сверлится тонкое отверстие под острие циркульной насадки для фрезера.
Отверстие сменных колец имеет диаметр 85 мм, и легко вырезается фрезером с циркульной насадкой.
Далее в торце шпильки проделывается глухое 6-мм отверстие глубиной около 16 мм.
На болт m6×16 мм наживляется увеличенная шайба, и он вставляется в отверстие. Сам болт нужно жестко соединить со шпилькой — его можно вклеить на эпоксидку, либо, как это сделал автор, завальцевать шпильку молотком. При этом шайба должна свободно вращаться.
Подъемный винт продевается через отверстие в основании, с нижней стороны на него накидывается шайба. Затем накручивается пара гаек почти до упора, и контрится ключами. Получается своеобразный стопор, чтобы шпилька вращалась на месте без вертикального люфта.
Теперь можно надевать подвижную часть на валы, и подтягивать ее винтом.
На второй конец винта также накидывается шайба и фиксируются две гайки. Это будет нижний ограничитель.
С нижней стороны накладной панели формируется посадочное место для шайбы.
Далее основание приклеивается к накладной панели, и фиксируется гвоздями при помощи нейлера.
Дополнительная фиксация на время склеивания обеспечивается струбцинами.
После застывания клея, можно устанавливать фрезер в держатель. Для этого достаточно снять одну боковую панель. Чтобы уменьшить шум и снизить вибрации, корпус можно обернуть тонкой листовой резиной или силиконовым листом.
Теперь вырезаются диски для сменных колец при помощи коронки диаметром 85 мм. За первых проход автор не сверлит на всю глубину, а лишь намечает центральное отверстие.
,
Диаметры внутренних отверстий выбираются в зависимости от используемых Вами фрез (здесь — 19 и 30 мм).
В итоге кольца довольно плотно садятся на свое место.
Остается подготовить окошко в фрезерном столе.
Разметив контуры основания (квадрат размерами 156×156 мм), по углам высверливаются отверстия для входа полотна лобзика.
Для вертикального сверления мастер использует направляющую для дрели.
Вырезание отверстия осуществляется электрическим лобзиком.
Фрезер вместе с лифтом вставляется на свое место, и размечаются контуры накладной панели.
Используя в качестве боковых упоров обрезки фанеры, мастер выкладывает их вокруг отверстия.
При помощи фрезера производится формирование посадочного места для панели. Вылет фрезы в данном случае составляет 8 мм.
Наконец, можно устанавливать лифт на свое место, и прикручивать его саморезами.
Для удобства мастер приделал к инбусовому ключику рукоятку. Им, или шуруповертом, можно будет поднимать и опускать фрезер.
Для замены или установки фрезы можно просто поднять фрезер, и гайки патрона станут доступны.
Вот такой лифт для фрезерного стола получился у мастера.
Если на своем фрезерном столе Вы будете часто работать, то можно приобрести заводскую вставную пластину с кольцами — она сделана из металла, имеет удобные шкалы, и указатели правильного направления фрезеровки.
Благодарю автора за мастер-класс по изготовлению лифта для фрезерного стола.
Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.
Авторское видео можно посмотреть здесь.
