Качели-балансиры (весы) своими руками

0 32 Время чтения: 3 мин.

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Некоторые из Вас облагораживают придомовую территорию, или участок на даче. Конечно, если у вас есть дети — то следует позаботиться и об игровой зоне для них.
В данной статье Иван, автор YouTube канала «HandCraft», расскажет Вам как он сделал детские качели-балансиры, или «весы». Мастер несколько модифицировал классическую конструкцию этих качелей, добавив пару пружин. Такое решение делает их «мягче» в крайних положениях, нейтрализуя возможные удары в конце движения.

Конструкция этой самоделки достаточно проста, однако для ее сооружения требуется опыт сварочных работ.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Опоры амортизаторных стоек, пружины, подшипники 180204АС17
— Профильная труба 60×60 мм, 5-мм стальной лист, труба
— Пластиковые заглушки для труб
— Деревянный брус
— Болты, шайбы, стопорные гайки
— Цемент, гравий, песок
— Растворитель, пропитка для древесины, аэрозольная краска, грунтовка, наждачная бумага.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Абразивный «коралловый» зачистной диск
— Шуруповерт
— Ступенчатое сверло
— Коронки по металлу
— Автоматический керн
— Магнитные уголки (отключаемые) для сварки
— Сварочный аппарат
— Станочные тиски, напильник, молоток
— Ленточная пила, торцовочная пила, фуганок
— Гаечные ключи, торцевой ключ-трещотка
— Многофункциональный угольник с отверстиями
— Рулетка, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, некоторые материалы мастер раздобыл на металлоприемке — это две пружины амортизаторов и пара верхних опор передних стоек. Перед дальнейшими работами их следует отмыть от грязи и просушить. Также нужно будет убрать ржавчину и отслаивающуюся краску.

Далее из опор нужно выбить молотком болты, подложив под край деревянный брусок.

При помощи болгарки мастер срезает выступающие углы, придавая опорам форму диска.

Кромка дополнительно выравнивается и убираются заусенцы заточным диском.

Верхнюю поверхность пружин нужно зачистить для дальнейшей сварки.

Теперь диски-опоры можно приваривать к верхним частям пружин.

В качестве коромысла послужит отрезок стальной профильной трубы 60×60 мм длиной 280 см.
После отрезания, его поверхности нужно очистить и обезжирить растворителем.

Материалом для проушин послужит стальной лист толщиной от 5 мм.
На нем, при помощи угольника и циркуля размечаются контуры центральных проушин.

После вырезания деталей, автор убирает заусенцы и зачищает поверхности при помощи «кораллового» диска.

На одной из деталей кернится центр будущего отверстия.

Обе заготовки выравниваются друг над другом и фиксируются в станочных тисках.
Используя коронку по металлу, мастер сверлит 50-мм отверстие в обеих заготовках. При сверлении добавляется машинное масло.

Далее также следует обработка кромок и зачистка поверхностей.

На коромысле размечается середина, заготовки фиксируются на профиле при помощи магнитных уголков, и поочередно привариваются.

Измерив дистанцию между наружными плоскостями проушин, автор отрезает кусок 50-мм трубы такой же длины.

Из полученной трубы нужно сделать обойму для подшипников. Сначала деталь зажимается в тисках, и на ней делается продольный надрез.

С двух сторон цилиндра запрессовываются два подшипника 180204АС17.

Снова зажав деталь в тисках, и сведя края обоймы, снимается фаска под сварочный шов.

Теперь можно заваривать стык, и зачищать поверхности.

Полученная втулка довольно плотно входит в отверстие, и пришлось помощь молотком.

Теперь втулка прихватывается и приваривается к обеим проушинам.

Диаметр штока имеющихся стоек оказался чуть больше отверстий в опорах, и его пришлось немного подточить на токарном станке.

Теперь шток вставляется в отверстие, и приваривается с обратной стороны опоры.

Из того же 5-мм стального листа вырезаются и малые проушины. Фиксируя детали попарно, сверлятся отверстия — это нужно для симметрии.
Чтобы ровно приварить проушины, автор снова использует магнитные уголки.

Обе пружины временно устанавливаются на свои места. Это нужно, чтобы приварить к стойке на нужной высоте нижнее крепление для них.

На паре следующих полос и будет держаться вся конструкция. Отверстия под болт M20 высверливаются с помощью ступенчатого сверла.
Как известно, у таких сверл чаще всего портится первая ступень, поэтому первый заход автор делает мелким сверлом.

Углы возле отверстий закругляются, и зачищаются поверхности.

Обе полосы привариваются к верхней части стойки из той же профильной трубы 60×60 мм. Основная часть конструкции готова.

Пара деревянных брусьев склеивается, и из такого материала вырезаются два бруска для сидений.

Для удобства нужно сделать выемку в верхней части сидения.
Автор сделал картонный шаблон, и наметил две линии на кромках сидений. Лишний материал вырезается при помощи ленточной пилы.
Сделать фигурные углубления можно и с помощью болгарки, установив на нее вот такой диск-фрезу.

Углы закругляются рашпилем, и поверхности шлифуются наждачной бумагой.
Для защиты от воздействия влаги мастер пропитывает сидения льняным маслом.

Чтобы на качелях было за что держаться, нужно сделать рукоятки. В данном случае это две Т-образных детали из труб.

Наконец, можно грунтовать металлические поверхности, и окрашивать изделие аэрозольной эмалью.

Выбрав место для установки, выкапывается яма, и заполняется бетоном.

В нижней части стойки мастер приварил несколько обрезков арматуры. Также закреплены нижние части обеих пружин.
Готовая опора погружается в раствор.

Ее положение нужно выровнять в двух плоскостях, вставив уровень внутрь профиля стойки.

Через несколько дней можно собирать качели. Основной болт M20 фиксируется стопорной гайкой. Ее автор затягивает торцевым ключом-трещоткой.
Таким же способом крепятся и пружинные подпорки к коромыслу.

Остается закрепить на своих местах сидения.

А также закрыть торцы профильных труб пластиковыми заглушками.
Отверстия в рукоятках мастер пока не заглушил. Тут желательно надеть на рукоятки грипсы, а в отверстия вставить заглушки с полукруглой головкой.