Делаем стойку для садового гамака

0 23 Время чтения: 2 мин.

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Наверняка те из Вас, у кого есть дача, либо собственный приусадебный участок, задумывались о приобретении и установке гамака.
Если у Вас имеется достаточно «взрослый» сад с крепкими деревьями — то гамак без проблем закрепляется между ними. Когда такой возможности нет, приходится сооружать специальную стойку. Покупные варианты стоек либо слишком хлипкие, или стоят достаточно дорого.
В данной статье Александр, автор YouTube канала «Master Sh», расскажет Вам как можно сделать мощную стойку для гамака самостоятельно.

Этот проект достаточно прост в изготовлении, однако потребует некоторого объема сварочных работ.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Гамак садовый, гамак туристический
— Стальная профильная труба, лист, деревянный брус 100×100 мм
— Карабины
— РЫМ-болты m12, болты с полукруглой головкой m8, гайки, шайбы
— Аэрозольная краска, грунтовка, пропитка для древесины.

Инструменты, использованные автором.
— Электрический рубанок
— Шуруповерт
— Ступенчатое сверло, сверла по металлу
— Болгарка
— Орбитальная шлифовальная машинка
— Сварочный аппарат
— Магнитные уголки для сварки
— Гаечные ключи, F-струбцины
— Рулетка
— Цифровая малка, угольник, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, материалом для креплений послужит квадратная профильная труба 100×100 мм. Ее нужно будет чуть более полутора метров.
Первым делом производится разметка трубы на отрезки сразу для двух крестовин. Крепления для стоек нужно разметить так, чтобы при распиливании у каждого из них был срезанных под углом около 35 градусов торец. Общая длина детали для креплений стойки — порядка 55 см. Разметку среза под углом мастер выполняет при помощи малки.

Используя обычную болгарку, нарезаются по две заготовки длинами 300 и 150 мм.

Из полученных элементов будут собираться крестовины вот такой формы.

Длинную заготовку (30-см) будут вставляться две ножки. Для того, чтобы вся конструкция имела большую устойчивость, ножки рекомендуется делать с уклоном вниз под небольшим углом.

Автор разметил середину детали, и сделал клиновидный вырез, оставив целой лишь одну из стенок.

Используя F-образную струбцину, мастер согнул деталь так, чтобы щель пропала. После этого производится прихватка сваркой по углам, струбцина убирается, и швы провариваются.

Эта деталь разворачивается изгибом вверх, и к ее боковой стороне приваривается крепление для поперечины (башмака). Перед сваркой нужно обязательно проверить геометрию угольником.

Теперь ко второй стороне первой детали (посередине, на одну точку), прихватывается крепление стойки.

Выровняв положение последнего элемента относительно ровной поверхности сварочного стола, ее можно прихватывать, и проваривать швы.

Далее с двух сторон каждой трубы размечаются и высверливаются отверстия для болтов. Тут лучше воспользоваться сверлильным станком и длинным 8-мм сверлом по металлу.

Фаски мастер снимает с помощью шуруповерта и ступенчатого сверла.

Остается зачистить швы, обезжирить поверхности, и нанести защитный слой аэрозольной нитроэмали.
Крестовины готовы.

Крепления для самого гамака мастер решил сделать в виде концевых колпачков, которые наденутся на верхние части стоек. Такой способ надежнее, чем вкручивание крюка непосредственно в древесину, а также защищает торец деревянной стойки от атмосферных воздействий и растрескивания.

Заготовки для колпачков вырезаются из остатка профильной трубы, достаточно будет около 10 см.

В верхней части этой детали нужно высверлить отверстие только в одной стенке. Диаметр — 12 мм.

Из листовой стали вырезается пара квадратных заглушек, и приваривается.

В отверстия вставляются РЫМ-болты M12, и фиксируются изнутри колпачков гайками.

Перемычка, стойки, а также ножки вырезаются из соснового бруса сечением 100×100 мм.
Ножки имеют длину 450 мм, стойки и перемычка — около 1200 мм. В зависимости от Ваших желаний, а также размера гамака, можно уменьшить длину стоек, увеличив длину перемычки (башмака).

Поскольку брус обычно идет необработанным, да и стоит такой материал дешевле, нужно обтесать его при помощи электрического рубанка.
Эта операция заодно уменьшит и сечение бруса, в итоге детали должны будут плотно войти в крепления.

Далее выполняется шлифовка поверхностей и закругление ребер с помощью орбитальной или ленточной шлифовальной машинки.

Торцы деталей подравниваются на маятниковой пиле.

Так как крепление стойки находится под углом к основанию крестовины, то под тем же углом нужно срезать и торцы перемычки.

Теперь на свои места поочередно вставляются детали, и отмечаются центры отверстий для болтов.
Сверление отверстий в брусках нужно делать на станке, чтобы соблюсти прямой угол. Вместо станка можно воспользоваться многофункциональной направляющей для дрели.

Почти все готово, остается нанести защитную пропитку на деревянные детали, и просушить их.

Первыми соединяются между собой крестовины. Вставив в них перемычку, в отверстия продеваются болты, и затягиваются гайками.

Затем прикрепляются все четыре ножки.

Последними вставляются стойки, и излишек резьбы болтов срезается.

На торцы стоек надеваются колпачки.

Чтобы гамак можно было быстро снять, его желательно крепить к РЫМ-болтам карабинами.

Остается закрепить на карабинах туристический или садовый гамак. Садовая версия гамака отличается от портативной наличием расширительных планок. Туристические же варианты почти всегда комплектуются москитными сетками, и сделаны из прочной нейлоновой парашютной ткани.

Как видно, конструкция получилась надежной, а для хранения зимой ее можно с легкостью разобрать. Дополнительная устойчивость конструкции обеспечивается за счет расположенных под углом ножек. Это заметно как при установке на мягкий грунт, так и на твердую поверхность.